In-Depth 新しいレガシー・マシーンのスプリットエスケープメントは今後のMB&Fに何をもたらすのか

　その核となる機能は、2011年に登場した初代レガシー・マシン No.1まで遡ることができる。しかし、2017年に初めてリリースされたLM スプリットエスケープメント（LM SE）は、同ブランドのモダンなリリースのなかでも、技術とデザインを洗練させた10年という点で最も象徴的なもののひとつである。今週、LM SEのスポーティな新バージョン、EVO 台北エディションが発表された。基本的には特別仕様の文字盤バリエーションであるが、ここにたどり着くまでの軌跡をたどるいい機会だと思った。

　MB&Fが最初のレガシー・マシンで世界を席巻したのは2011年のことだ。アブラアン-ルイ・ブレゲ（Abraham Louis Breguet）が今日の知識と技術で何を作ろうとしているのか考えたのと同じように、マックス・ブッサー（Max Büsser）氏もその疑問について考えた。“もし私が自分が生まれる前の1867年に生まれていたら？　友人たちの助けを借りて、私はどんな時計を思いついていただろうか？”と彼は自問した。

　その結果、ドーム型クリスタルとフローティングテンプ、そして独自の垂直式パワーリザーブを備えた、LM No.1が誕生したのだ。このモデルはジュネーブ時計グランプリ（GPHG）でふたつの賞を受賞した。前面が印象的なデザインにもかかわらず、背面ははるかにクラシカルなのだ。パッケージ全体がマックス・ブッサー氏だけのビジョンではなく、一緒に作品に取り組んだクロノード社のジャン-フランソワ・モジョン（Jean-François Mojon）とカリ・ヴティライネン（Kari Voutilainen）の天才的な才能の証でもある。

　ここでは簡潔にするために、LM No.2とLM 101（それ自体がおそらくLMデザインの真髄だ）を飛ばして、今週発表されたEVOが、どのようにしてレガシー・マシーン スプリットエスケープメントにつながるのか、その経緯をお届けする。

　マックス・ブッサー氏の周囲には天才がいると以前話したが、このブランドの“友人（Friend、MB&FのF）”のなかで、私が最も魅了されているひとりがいる。2015年、神学者であり北アイルランドの時計職人でもあるスティーブン・マクドネル（Stephen McDonnell）氏に、ブッサー氏はLM パーペチュアルのデザインを依頼した。彼はこの時計にふたつの条件を課していた。それは、本来のやり方とは変えること、それと文字盤中央にはMB&Fの特徴であるフライングテンプを配置することだ。マクドネル氏が直面した問題は、少なくとも伝統的な意味で脱進機を設置するスペースがないことだった。

　過去のレガシー・マシンのテンプは脱進機とともに時計の前面にあったが、パーペチュアルカレンダーを表示する上では十分なスペースを確保できなかった。そこでマクドネル氏は、世界最長となる天芯を製作し、テンプを時計の前面に残しながら、脱進機の残りの部分（アンカーとガンギ車）を、約12mm下に配置できるようにしたのだ。最初にこの設計が実現したのはLM パーペチュアルだったが、このアイデアは、2017年に発表した簡略化されたLM SEにも採用された。

　長年にわたり、ブランドはダイヤルカラーやムーブメントの素材を変えて多くのLM SEをリリースしてきた。これはブランド共通のテーマである。ひとつのリリースを逃した場合は、そう遠くない未来に別のリリースのチャンスがあるのが普通だ。しかし、LM SE（およびLMシリーズ全般）最大の大きな変化のひとつは、2020年にLM パーペチュアル EVOとともに、EVOケースが登場したことである。

　EVOラインは理論的にLMの問題点のいくつかを修正したものだ。豪華で彫刻的ではあるが、日常生活には少し不向きに思えるかもしれない。80mの防水性、ねじ込み式リューズ、一体型ラバーストラップ、ノンベゼルデザインを採用しているのがポイントだ。また世界初のモノブロック衝撃吸収システムであるフレックスリング（FlexRing）によりムーブメントが吊り下げられており、日常的な使用（および若干雑に扱っても）に対応できるよう設計されている。そしてオリジナル同様、LM パーペチュアル EVOがリリースされて間もなく、2022年にLM SE EVOが後に続いた。

　それはブランドにとって形とシンプルさに回帰したものだったが、同時にスカイブルーというメインテーマおよびビバリーヒルズ・エディションによって、ドラマチックな色も強調されていた。上の写真にある、UAEの“ゴールデン・ジュビリー”エディションは、その直後に発売された。実際、今回の最新台北モデルは、この1年余りで4本目となるリリースであり、これは2023年の生産本数を500本未満と予測しているブランドとしてはかなり早いペースである。44mm径×17.5mm厚というEVOのバリエーションは、サイズ的にはオリジナルのSEより小さくもなく、装着しやすくもないが、理屈の上ではより耐久性に優れている。

　新しいLM SE EVO 台北エディションは、スプリットエスケープメントのムーブメントが、ブラックの地板とグリーンダイヤルを備えたグレード5チタンケースに収められている。また約72時間のパワーリザーブのために、主ゼンマイの入ったふたつの香箱を備えた手巻きムーブメントはそのままに、面取りされた内角、コート・ド・ジュネーブ、手作業で施されたエングレービングなど、19世紀スタイルの手仕上げも施している。ダイヤルには時・分・日付、パワーリザーブインジケーターがあり、ケース左側のプッシュボタンで日付を調節する。しかしここで重要なのは、MB&Fがスポーティなデザインと、目立つものの以前のモデルほど派手ではない装着しやすいカラーウェイという完璧なバランスを取ったことだと思う。史上2番目のM.A.D.ギャラリーで、ロリ・シェン（Lori Shen）氏とそのチームを称える素晴らしいリリースだ。しかし、20本のうちの1本を手に入れるには、台北まで足を運んで約10万ドルを支払う必要がある。

　ここ12年のLMシリーズの発展を振り返ると、技術と素材の進化により、ブッサー氏とその友人たちは、ますます急速に時計製造の限界を押し広げているように感じる。ただ情報を逃した場合に、”もう1度チャンスを得る”という私の一般的なルールには例外がある。初代LM No.1の製造期間はわずか6年だった。LM SEがブランドの中心的な象徴となる時計として、最後の日を迎えようとしていることは想像に難くない。素晴らしいデザインだが、これまでのMB&Fの歴史を物差しにすると、EVOラインがその若さを保っていなければ少々古くなってきたと思うかもしれない。

　もしそうなら、ブッサー氏と彼のチームは、MB&Fの次のデザインに活かせる才能に事欠くことはないだろう。LM シーケンシャル EVOはMB&Fが誰も可能だとは知らなかったこと、ましてや必要だとは思わなかったことを実現した一例にすぎない。ただこのブランドは常に、LMシリーズと同等の形で、常に複雑さとシンプルなエレガンスのバランスを取ってきた。私は内部の事情は知らないが、自身の論理を基に言うと、年内にMB&Fから何か新しいものが発表されるのではないかと考えている。複雑さ対シンプルさという“作用反作用”のビジョンを持っているので、ブランドがフローティングテンプの核となるデザインを、新しくエレガントかつシンプルな方法で実現したものを出したとしても驚かない。