In-Depth ヴァシュロン・コンスタンタン　ユニークピースが証明する古の時計製造

　これには2つの理由がある。まずひとつに、手作業での組み立てや仕上げは、部分的ないしは完全に自動化された製造工程と比べると時間がかかり、年間数万～数十万個の時計を製造する場合には、単純に現実的ではないからだ。

　2つめの理由は、一般的に自動化に比べて精度が低く、信頼性の高い時計を作ることができないからだ。これは、手作業が必要ないということではない。時計の針をセットする作業は、しばしば完全に手作業、または半分手作業で行われ、時計の針を合わせるのも同様だ。組立工程では、大量生産であってもロボットではなく人間が行うこともある。しかし、現実的な理由から、時計産業はできる限り手作業から遠ざかってきた。ウォルサムやエルジンなどのアメリカの巨大な時計工場は、19世紀後半には工芸品ではなく工業化の奇跡を起こし、ヨーロッパのメーカーもすぐに追随した。

　だからこそ、ヴァシュロン・コンスタンタンの新しいユニークピースが注目されるのだ。アメリカン 1921 ユニークピースは、1921年に製作された時計を忠実に再現したものだ。この時計は、ヒストリークコレクションのいくつかのモデルにインスピレーションを与え、総称して、アメリカン 1921ウォッチと呼ばれている。

　現代のモデルは、ほぼ全ての高級時計と同様に、自動化された工程（例えば、地板やブリッジはコンピュータ制御のCNCマシンで加工されている）と、手作業による仕上げや調整を組み合わせて作られている。しかし、アメリカン 1921 ユニークピースは、ほぼ全ての工程が1920年代以前の手作業による技術を用いて製造された。しかも、部品は可能な限り、ヴァシュロンのアーカイブにある膨大なニューオールドストックパーツの中から選んだものを使用。これには、ムーブメントの全ての可動部品（歯車、ピニオン、テンプ、脱進機）やブルースティールの針も含まれる。このモデルは1921年に製造されたもので、1928年にアメリカのリベラルなプロテスタントの有名な牧師、S.パークス・キャドマンに売却された。キャドマンは、ラジオを使った福音伝道の先駆者だ。1928年4月18日に彼がヴァシュロン・コンスタンタンから購入した腕時計は、彼の革新への嗜好が腕時計にも及んでいたことを示している。

　キャドマンの時計は、昔も今も、あえて他とは違うデザインを採用している。クッションケースは、当時としてはそれほど珍しいものではなく、第一次世界大戦が終わると、多くの時計メーカーがラウンド以外のケース形状を試みた。また、特に世界恐慌で世界情勢が悪化する以前は、アール・ヌーヴォーやアール・デコの影響を受け、ケースやダイヤルデザインに非常に多くの創意工夫が見られる。しかし、このキャドマンの時計は、巻上げと設定のためのリューズが、ケースの3時位置ではなく、11時位置にあるという非常に珍しいものだった。また、ダイヤルは通常の位置から反時計回りに回転し、リューズの真下に数字の“12”が配置されている。

　オリジナルのキャドマンウォッチをベースにした時計は全て“アメリカン 1921”と呼ばれているが、実はヴァシュロンのアーカイブには、このデザインの1つ前のバージョンがあり、1919年に完成している。そのモデルは、ラジウム塗装されたアラビア数字のダイヤルをもち、リューズは左上ではなく右上に配置され、ダイヤルも右に回転している。

　これは、なぜこのような比較的面倒な場所にリューズを置いたのか、なぜダイヤルを回転させて12の位置を直感に反する位置にしたのかという興味深い問題を提起している。アメリカン 1921にまつわる都市伝説として、元々はドライバーズウォッチとして設計されたというものがある。ドライバーズウォッチとは、ハンドルから手を離さずに時刻を読み取ることができる時計のことだが（当時、アームストロング・ヘップワース コンチネンタル・マークVIIIには8日巻きのダッシュボードクロックが搭載されていたと思われる）、一般的にはパルミジャーニ・フルーリエのブガッティ・タイプ370のように、ダイヤルがムーブメントのプレートに対して垂直に配置されている時計のことを指す。さらに、ヴァシュロンのヘリテージ＆スタイル・ディレクターであるクリスチャン・セルモニ氏は、ヴァシュロンのアーカイブには、これらの時計がドライバーズウォッチとして意図されたものであるという推測を裏付ける証拠は一切ないと何度か述べている。

　私は長年、アメリカン 1921がドライバーズウォッチであることを当然のことと考えていたが、もっと早く疑わしいと気づくべきだった。ちょっとした何気ない観察とわずかな批判的思考があれば、アメリカン 1921に運転中に読みやすくなるような特徴がないことは明らかだったはずだ。では、何が理由なのか？　それは、リューズとスモールセコンドの相対的な位置関係にヒントがある。リューズが上、スモールセコンドが下というのは、まさに懐中時計のムーブメントのような配置だ。

　1919年製の時計とアメリカン 1921のムーブメントは、懐中時計に収められるように構成されていた。このデザインは、自動車とは関係なく、ヴァシュロンが懐中時計のムーブメントを使って腕時計をデザインするという、創造性を発揮したものだと思う。セルモニ氏は、2008年にヴァシュロンがこのデザインを再発表することを決めた時、ヴァシュロンが1919年製の時計とアメリカン 1921に抱いた疑問と同じことを自分たちに問いかけたとも語ってくれた。そして最終的にはもちろん、1921年に初めて採用された構成を選んだ。現行のヒストリーク・アメリカン 1921は、オリジナルとは対照的に、スモールセコンドのダイヤルがリューズから180°ではなく90°ずれている。これは、現行モデルが、当初から腕時計用のムーブメントとして設計されたキャリバー4400 ASを搭載しているためだ。

　その理由はともかく、私はこの作品が創造的な発想の賜物だと思っている。簡単な方法は、リューズを通常の位置に配置し、秒表示を9時の位置にレイアウトすることだが、ヴァシュロンはこの挑戦に身を投じることで、非常に魅力的で興味深いものを生み出した。同社が好んで言うように、ひねりの効いた時計だ。

　アメリカン 1921 ユニークピースのケースは、ラグのはんだ付けなど、1921年当時の構造を踏襲している。また、ヴァシュロンは、キャドマンウォッチに使われている金属の分光分析を行い、このユニークピースには、オリジナルと同様の金合金、18金のイエローゴールドが使われている。オリジナルと同様、この新しいケースはストラップにスプリングバーではなく固定バーを採用しており、ヴァシュロンはアーカイブから20世紀初頭の時代に合ったオリジナルのリューズを使用している。

　このケースはニューオールドストックではないが、1920年代のケースメーカーにとってはなじみのある技術で作られていた。部品は手作業で旋削加工され、手作業で磨かれ、ケースバックの刻印も手作業で行われた。

　もうひとつの特徴は、溶接されたラグだ。これは一つ一つ作られ、一つ一つハンダ付けされている。このラグは、オリジナルの時計と同様に全体のデザインに美しく組み込まれており、それだけでも金細工のミニチュアのような傑作だ（ジュネーブは、時計職人の天国となる以前から、宝石や貴金属の製造で有名だったが、ジャン・カルヴァンがやって来て、プロテスタントの戒律によって鍛冶屋がケース製造に切り替えるまでは、このような仕事をしていた）。

　それらが完了すると、ベゼル、ミドルケース、ケースバックの3つのパーツは、まるで舞踏会でデビューする3人組のように、丁寧に美しく仕上げられる。

　ダイヤルと針は、ケースと同様に伝統的な技術で作られる。ダイヤルは焼成エナメルで、メインのダイヤルとスモールセコンド用のインダイヤルの2つのパーツで構成されている。このユニークなモデルの製作に使用された技法の中で、焼成エナメルのダイヤルは、今日の愛好家にとって最もなじみのあるものだろう。エナメルのダイヤル製作は、確かに高度な技術ではあるが、高級時計にはかなり頻繁に使用されている。

　それでも、私にはいつも魔法のように思える。エナメルは基本的にガラスの一種だ。最初は粉末状で、ダイヤルに薄く均一に振りかけられる。その後、ダイヤルを窯で焼くと、ガラス化と呼ばれるプロセスで、粉が薄く艶のある1枚の層に変わるのだ。ダイヤルは“足”と呼ばれる小さなワイヤーピンでムーブメントに取り付けられ、ハンダ付けされる。

　オリジナルのダイヤルには、もう一つの要素が残されている。それは、オリジナルのダイヤルにも、このユニークピースにも“Vacheron & Constantin”という会社のロゴがあることだ。これは、1819年にフランソワ・コンスタンタンが参加してから1970年までの間、会社の公式名称として使われていたものだ。

　ブルースティールの針は、ダイヤルとは異なり、実際のニューオールドストックパーツだ。1921年に製造されたこの部品は、ヴァシュロンのパーツアーカイブに青焼きされていない状態で保管されており、2021年にヴァシュロンの修復工房で、このプロジェクトのために特別に青焼きされた。青焼きは、スティールパーツをブロックの上に置き、ガスの炎でゆっくりと加熱することで行われる。スティールを熱処理すると、350℃前後で色が付き始めるが、450℃から590℃の間で色が急激に変化し、薄い茶色から濃い茶色、深い紫色に変化した後、青焼きされた時計の針に求められるコーンフラワーブルーになるのだ。

　1920年代から変わっていないことの1つは、時計の針がまだ軸に摩擦で取り付けられていることだ。時針と分針は正確に平行になるように手作業でセットされ、互いの針やスモールセコンドの針とぶつからないように十分なクリアランスが空けられている（私がヴィンテージの懐中時計を扱い始めて最初に学んだことは、時計が何の理由もなく止まってしまった場合、まず最初に確認すべきことは、針が支柱から緩んで互いの針やダイヤルと擦れ合っていないかどうかということだ。古い時計では、針が緩んでいたり、正しくセットされていなかったりして、文字盤に弧状の傷がついていることがある) 。このユニークピースの針は私を満足な気持ちにさせてくれる。大恐慌、2度の世界大戦、有人宇宙飛行の黎明期、クォーツ危機、デジタル革命、そしてWWWの誕生などを経て、ようやく運命を全うするまでに引き出しの中に眠っていたが、最後にここにたどり着いたのだ。

　オリジナルの時計に使用されているムーブメントは、ヴァシュロンのアーカイブでは単にキャリバー・ヌーボーと呼ばれているが、これは11リーニュ（リーニュとは何であるか疑問に思っている方は、もう悩まなくていい）の手巻きムーブメントだ。これは昔ながらの魅力が満載だ。メインブリッジは曲線ではなく棒状で、内側には美しいシャープな角があり、18世紀半ばにレピーヌがブリッジムーブメントを発明して以来、高級時計製造には欠かせないクリーンで論理的なシンプルなレイアウトになっている。このムーブメントを構成する全ての可動部品は、1920年代に製造されたニューオールドストックパーツだ。輪列、香箱、ピニオン、そしてもちろん脱進機、テンプ、ブルースティール製のブレゲヒゲゼンマイも含まれている。

　手間のかかるアナクロニズムが好きな方には非常に刺激的なテンプ、カットされたバイメタル製の温度補正テンプだ。現在のヒゲゼンマイは、温度が変わっても弾性が大きく変化しない素材で構成されている。しかし、普通のスティール製のヒゲゼンマイは、温度の下降や上昇で、硬さが変化して、時計の動きが速くなったり遅くなったりする。バイメタルテンプは、真鍮とスティールの2枚の薄板でできており、温度の変化に応じて実際に直径が大きくなったり小さくなったりすることで、ヒゲゼンマイの弾性の変化を補っている。そのため、“補正テンプ”と呼ばれるのだ。

　プレートとブリッジは、時計全体の中で唯一、現代の製造方法で作られた部品だ。どちらもジャーマンシルバーを使用し、多軸コンピュータ制御の旋盤で加工されている。その理由は、スムーズで信頼性の高い動作のために、重要な寸法を仕様内に収めるという現実的なものだ。ジュネーブストライプがないことに気づくだろう。これは、オリジナルのムーブメントにもジュネーブストライプが使用されていなかったからである。よく見ると、テンプの軸に耐震装置がないことにも気がつくはずだ。これも当時の仕様だ（ただし、時計の取り扱いには注意が必要だ。耐震装置のない懐中時計を硬い場所に15センチほど落とすと、テンプの軸が曲がったり壊れたりするだろう）。

　ヴァシュロンが特に苦労したのは、テンプと輪列のための受け石をセッティングすることだった。一般的に受け石のセッティングは機械で行い、ムーブメントに開けられた穴に摩擦力ではめ込んでいく。手作業で受け石をセッティングする場合は、もう少し手間がかかる。時計メーカーが理想とするのは、歯車の軸が自由に回転し、なおかつ余計な動きをしないように公差を確保する、いわゆる“自由でありながらブレない”という寸法だ。これは時計製造における最も基本的な課題の一つである。まさに正確にフィットしていれば、動きを止めるのに十分な摩擦が生じるが、緩すぎると計時の精度が低下してしまう。

　アメリカン 1921 ユニークピースでは、まずステーキングツールと呼ばれる器具を使って受け石を押し込む。その後、受け石の周りの金属を持ち上げて固定することで、受け石のセッティングが完了する。これは、ジュエリーに宝石をセットする技術と同様のプロセスだ。地板とブリッジの受け石用の穴は、18世紀に開発された直立型のドリルを使って開けられた。

　歯車とピニオンは、アーカイブされたオリジナルパーツだ。“歯車”とは直径の大きいギアのことで、ピニオンとは直径の大きいギアと同じ軸上にある小さいギアのことだ - 歯車がピニオンを駆動することで、これは、輪列の各歯車が前の歯車よりも速く回転することを意味する。このムーブメントの個々の歯車の歯は、18世紀の“丸め”（または“トッピング”）工具を使って成形・研磨されている。また、ブリッジ側面の研磨、エッジの面取りと研磨、エングレービングなど、ムーブメントの装飾も全て手作業で行われた。

　このような努力の結果、機械式時計では通常見られないような、時計製造の博物館ともいえる時計が誕生したのだ。長い間使われていなかった、あるいは失われてしまった時計製造の技術をヴァシュロンがどのように再現し、再発明したかは、現代のブランドの時計では前例がない。最も近いのは、ロジャー・スミスのような独立時計師の時計だろうが、彼の時計でさえ、より最新の高精度な機械加工の手法を取り入れている。カットテンプを搭載した最後の新しい腕時計がいつ作られたのかは分からないが、それは何十年も前のことであり（推測するに、1930年代後半から1940年代前半）、この時計に使われているいくつかの技術や工具には、1世紀近く見られなかったものもある。

　ヴァシュロンは、このアメリカン 1921 ユニークピースがどこに置くのか決めていないが、みんなの大好きな無頓着な考古学者、インディ・ジョーンズの言葉を借りれば、個人的には「...博物館に置かれるべきだ！」と思う。どこに行くにしても、できるだけ多くの時計愛好家に見てもらいたいと思っている。確かにこの時計は、現代の最先端の時計ではない。しかし、かつての職人や科学者たちが、携帯可能な高精度なタイムキーパーを、主に手作業の道具と技術を用いてどのように製作したかを理解することは、今日の時計製造がいかに進歩しているかを理解することにつながる。そして、よく使われる“ハンドメイド”という言葉の意味をより深く理解することができるだろう。